西宁这座城

起，我想这里未来几年将会成为西宁新的商业中心。在我们学校前面不远处有一座栈桥，记得刚来到西宁时非常失落，信步向前走去直到那座栈桥。它吊在混浊的湟水河水上，人从摇摇晃晃的栈桥上面经过很或者停在河中央向远眺望有一种古朴的沧桑感。

    在西宁的郊区也同样时刻感觉这里就是兵寨的。在我们学校附近有一个大的村庄叫曹家寨，西宁郊区这样带“寨”的村庄很多，比如我曾经在城西区的杨家寨住，城北区有一个陶家寨，城南区有彭家寨。我问曹家寨我的房东，她说村里姓曹的人很少，杨家寨的杨姓人家同样很少，我猜也许这是以当年驻军将领的姓命名的。

    还有三个县作西宁的外围。溯北川河而上是大通县，这里有个名胜叫老爷山，就坐落在县城中央的山上，是一个高高耸起的石头山，岩石光润黝黑坚硬，上面有汉族风格的亭台楼榭，下面北川河紧紧地挨着山体绕过。溯南川河而上是湟中县，这里有藏传佛教六大寺庙之一的塔尔寺。这里是藏传佛教最主要的派别黄教创始人宗喀巴的诞生地，设有藏传佛教的高级学府。溯西川河而上是湟源县，据说比较粗犷，但是我没有去过。

    建国之后，这里的军事色彩也很浓，听一个资深的老师说因为这里没有接国境线，所以驻军比较多，对西藏与新疆都有威慑之力。西宁火车站的建筑便是非常典型的笨重的俄罗斯风格，据说就是当年苏联人援助建立的，车站广场前面是一个象征民族团结的大型雕塑，雕塑两边的飞奔的马匹也非常具有边疆风味，我路过时砰然心动写了一首诗马匹向东，马匹向西。从火车站直直向南走，便发现矗立在八一路旁的“军民双拥模范城”的纪念碑。

    西宁的新街名便反应了当时的情况，横贯东西的两条主干道，便是八一路、七一路，火车站与纪念碑间是建国路。现在的西门口有一个地下商城，就是建国后不久为了防止新世界大战而挖的地道改造来的。西宁还有许多有军事色彩的街名。

    虽然西宁的汉族占四分之三，但是民族特色却非常浓厚。因为西宁周围只有海东一个地区，剩下的全部是藏族自治州，海西是藏族蒙族自治州，就是海东也还有许多回族、土族和撒拉族自治县。历史上西宁曾先后被羌人、土谷浑人、土番人、蒙古人和汉族各王朝的人控制，民国时期则在穆斯林军阀马步芳控制之下。

    在西宁街头经常可以看到戴着白色小帽的穆斯林和穿着红色僧衣的喇嘛教和尚，有时还有穿着道袍的算命先生。城东区是穆斯林的聚集地，这里有非常著名的东关大寺，每到周五朝拜的人便都涌向这里，交通都经常为之堵塞。现在的南山公园还有一所大的清真寺。现在的北山寺是一座道教寺庙，我还专门去作为人类学的作业调查过。虽然现在它是一座道观，据说在最初人们在半山腰看到一个“闪佛”就建起了一座佛寺。不过我还在山顶发现了一个藏传佛教的佛塔。

    本地人有许多都是在历史上从内地发配到边疆的，他们一个个从全国各地发配来，然后从这里向各隘口发放。在汉唐时便有许多汉人被移民实边，但是本地人中的大多数都认为自己是在明朝是被朱元章从南京朱子巷发配来的，他们谈起来的时候还特别自豪，不过他们祖先恐怕就不是这样了。在建国之后也有许多从上海等城市发来的政治犯和知识青年，虽然现在大多平反了，他们夏天的时候仍然会在西宁避暑。

    刚刚被从内地调配过来上大学时，我也感觉是被发配边疆了，非常伤感。不过我渐渐感觉到西宁也算是一种缘分，大西北山川的那种雄壮和多元文化的激荡，在我的灵魂上都打下不可磨灭的印迹，无疑它已经是我的第二故乡了。这里的人，在我感觉来，也是全国最淳朴的，他们对待陌生人都非常热情。如今就要毕业了，也许我就要远离它了，不过我想不论走到哪里都不会无法把这座城忘怀的。

    2005-9-25于西宁