走近西域

    　　站在银川机场，用手遮着倾泻而下的明媚阳光，我环顾着四周。

    我看到了湛蓝湛蓝的天，没有一丝云彩，纯净的如同深邃的湖，一眼望不到底，让人生出虚幻的感觉。几只鸟儿，轻盈地从天上飞过，没有留下任何痕迹，如同时间，悄悄改变的，岂止是季节。

    我看到了摇曳在秋风中的树。已经稀疏的叶片摇曳在树杈间，呼唤着什么，又提示着什么。如果岁月是一部大书，这些叶片就如一张张书签，夹在了有关西域的章节。

    风从发梢划过，似在对我耳语，去看看吧，看看大漠，聆听驼铃声声；去看看吧，看看阳关，寻觅峰燧遗址，还有敦煌，还有莫高窟，还有历史转身后留下的一个个瞬间和一处处遗迹

    沿着风的指引，踏着秋天的脚步，我，走近了西域。

    （一）西夏王陵

    西夏是十一世纪初以党项羌族为主体建立的封建王朝，自1038年元昊在兴庆府（银川市）称帝建国，于1227年被蒙古所灭，在历史上存在了190年，经历了10代皇帝。

    西夏王陵坐落在贺兰山下一片荒漠草原上，九座西夏帝王陵园和二百多座王公贵戚的陪葬墓一览无遗。一座座黄色的陵台，犹如一座座小山丘，突兀耸立，无声无息。

    三号陵，埋葬的是具有雄才大略，晓浮图佛学，通蕃汉文字的帝王李元昊。他率兵征甘州，破重镇，阔疆域“东尽黄河，西界玉门，南接萧关，北控大漠，地方万余里”金戈铁马，气吞万里如虎；他称王，立年号，更衣冠，立官制，制礼仪，建蕃学，置十二监军司，创制西夏文字然而就是这样一位君王，却因为凶残暴虐，性多疑忌，贪婪好色，为了一个女人，正值46岁壮年，死在了自己儿子的手上。

    权势不再，威仪不再，繁华不再，帝业不再，一堆黄土之下的李元昊只能在贺兰山的陪伴下，在灌木和茅草的悲歌中，回望那段不可一世、金碧辉煌的历史，任凭后人争说西夏叹兴衰，指点九陵论短长。

    静立在元昊陵前，耳边响起了明代安塞王朱秩炅留下的一首诗：“贺兰山下古冢稠，高下有如浮水沤。道逢古老向我告，云是昔年王与侯”不觉心生唏嘘。

    人生，不管显赫还是平庸，到头来不过是一抔黄土，一缕轻烟。何必，为权势、为钱财、为身外之物争来争去？

    （二）镇北堡古城

    在银川市城区西北郊空旷的荒野上，有两座明清时期为防御贺兰山以北各族入侵府城（银川城）而设置的驻军要塞，这就是闻名国内的镇北堡古城，被当地群众称为老堡和新堡。

    据方志记载，老堡始建于明弘治十三年(1500年)，现已被风蚀殆尽，仅存残墙断垣；新堡始建于清乾隆五年（1740年），用黄土夯筑而成的10米高的城墙、1。8米高的堞墙垛口历千年风霜依然耸立，诉说着百年沧桑。

    直到有一天，这里来了一群人，沉睡的古堡仿佛被注入了现代的激情，醒了过来，之后，抚摸着胸前新的名字“华夏西部影视城”重新展现了雄浑、古朴、苍凉、悲壮的独特魅力。

    当年那个被明朝参将韩玉将军请来为修建城堡看“风水”的风水先生一定没想到，他所看到的“有卧龙怀珠之势”的地方，没有像他预言的那样“必出帝王将相”却成就了中国电影的辉煌。

    牧马人在镇北堡拍摄成功，荣获“百花奖”；红高粱，登上了“柏林金熊奖”的领奖台；黄河谣，以古堡的神秘魅力捧回了国际大奖——“蒙特利尔金奖”巩俐、姜文等演员也幸运地从这片古堡废墟中崛起，成为著名影星。

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